El Carassius
Parte II
Por Washington Alaniz
yiyoalaniz@hotmail.com
5 - CRUZAMIENTOS
Todos los peces que vimos en el capítulo anterior pertenecen a la misma especie, y por lo tanto es posible cruzarlos entre sí, pero debemos tener en cuenta que cuando cruzamos diferentes variedades, la tendencia, siempre, es una reversión hacia la línea salvaje. Estos peces, que llamamos Watonai, son más fuertes, y si permitimos que a su vez se crucen, pronto perderemos totalmente la línea, o los caracteres que nos interesa conservar.
Cuando queremos reproducir nuestros peces, lo mejor es hacerlo con un casal de la misma variedad, y sería deseable conocer a los antecesores, aunque esto no siempre es posible. En este sentido, sería muy útil conocer las leyes de la herencia de Mendel, tratar de averiguar cuáles son los caracteres dominantes y recesivos. Por ejemplo, el cuerpo de forma alargada es un carácter dominante, y el cuerpo de forma corta y redondeada del Ryukin, es un carácter recesivo. El carácter de la aleta caudal simple es dominante, frente a la doble, que es recesivo. La posesión de aleta dorsal es dominante, frente a la ausencia, que es un carácter recesivo. Los ojos telescópicos son un carácter recesivo, por lo cual, si queremos tener peces telescópicos nacidos en casa, el mecanismo apropiado será buscando que ambos padres tengan ojos telescópicos.
Cuando cruzamos entre sí peces que son hermano y hermana, el procedimiento se llama cruzamiento consanguíneo colateral. Aumentamos de esa forma la probabilidad de que la descendencia herede las mismas características de los padres que queremos conservar, pero también aumentamos la posibilidad de que aparezcan caracteres recesivos ocultos, lo que puede ser malo, especialmente si no conocemos a los antepasados.
Si cruzamos una hija con el padre, o un hijo con la madre, el sistema se llama endogamia vertical, o endogamia en línea, o retrocruza. En esta línea, para fijar un caracter determinado, o lograr un tipo de peces con determinadas características, se utiliza el sistema de cruzar un hijo con la madre, y una hija con el padre. De esta forma se obtienen dos líneas separadas de segunda generación. Luego se cruza la mejor hembra de la primera línea con el mejor macho de la segunda línea, Es muy probable que en esta tercera generación consigamos un casal bueno para usar de reproductores.
Estos procedimientos de cruza consanguínea se llaman endogámicos. Los procedimientos no consanguíneos reciben el nombre de exogámicos, y consisten en el cruzamiento de líneas no consanguíneas, pero pertenecientes a la misma variedad, para lo cual se procede así. Si queremos, por ejemplo, criar Orandas, debemos tener dos casales de Orandas no emparentados entre sí, a los que designaremos A, B, C y D. Se cruzan (AxB) y (CxD). Luego se cruzan (AB) x (CD), eligiendo para ello a los mejores ejemplares de cada segunda generación. Entre los descendientes de esta segunda generación, podremos, seguramente seleccionar algunos buenos ejemplares para usar de reproductores.
6 - ENFERMEDADES
Mantenidos en las condiciones adecuadas, los Carassius son muy resistentes a las enfermedades. Son peces fuertes y tienen un gran sistema inmunológico. De todos modos es importante, cuando compramos un pez nuevo, tenerlo en observación un par de semanas en otra pecera, aislado, antes de introducirlo con nuestros peces, para prevenir un contagio, en caso de que este nuevo pez se encontrara enfermo. Este procedimiento recibe el nombre de "cuarentena". Cuando en nuestro acuario aparecen problemas de enfermedad, las causas están generalmente ligadas a un mantenimiento incorrecto del acuario, o a una mala alimentación. Las principales dolencias que pueden aquejar a los Carassius son: constipación, hongos, podredumbre de las aletas, congestión de aletas, costia, punto blanco, hidropesía.
Constipación
Normalmente es producto de una mala alimentación, o falta de alimento vegetal. Los síntomas son vientre hinchado, falta de apetito. El pez nada poco, y se queda en un rincón, sobre el fondo, con apariencia somnolienta. Se puede intentar suministrarle alimento seco (escamas), remojado en aceite de castor, o parafina medicinal, aunque es probable que se niegue a comerlo. Si no toma ese alimento, se puede probar a obligarle a unos tres días de ayuno, y luego darle comida vegetal, como lechuga cortada en pequeños trocitos, o arvejas hervidas, y sin piel.
Hongos
Los hongos siempre aparecen cuando ya hay un problema anterior. Los hongos viven degradando materia orgánica muerta, o sea que cuando aparecen atacan tejidos ya dañados por otro motivo. Esto quiere decir que el pez que es atacado por hongos, previamente ha sufrido una herida, o un ataque bacteriano, etc. Los hongos más comunes en los acuarios son Saprolegnia y Achyla. Primero aparecen como pequeñas manchitas claras sobre la piel, y cuando la enfermedad avanza, aparenta ser como copitos de algodón. Los tratamientos de peces atacados por hongos pueden ser algo complejos, porque como dijimos, están precedidos por ataques bacterianos, así que hay que erradicar ambos males. Se utiliza azul de metileno, verde de malquita y sal para luchar contra los hongos, pero además, hay que suministrar antibióticos para combatir las bacterias. Algunos acuaristas aconsejan utilizar tetraciclina, a razón de un gramo cada 100 litros de agua. Siempre es conveniente tratar a los peces enfermos en otro acuario, al que llamamos "enfermería"
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Podredumbre de las aletas
El origen de esta enfermedad casi siempre es originado por factores ambientales, o contagio. Para evitar los contagios, ya lo dijimos, hay que tener precaución de no introducir en nuestro acuario peces sin que pasen por una cuarentena. Las causas ambientales que pueden causar un ataque bacteriano pueden ser: un pH demasiado ácido o demasiado alcalino para nuestros peces, o temperaturas por debajo de los 12º, todo lo cual hace que los Carassius dejen de producir anticuerpos, por lo que sufren una caída del nivel de sus defensas naturales. Si además tenemos un acuario mal cuidado, con exceso de materia orgánica en descomposición, tendremos una proliferación de bacterias, que pronto causarán esta enfermedad. Al principio se ven como pequeñas manchas en las aletas, principalmente la caudal y la dorsal, y al avanzar la enfermedad, las aletas comienzan a deshilacharse, y si el proceso continúa, las aletas comienzan a desaparecer, aunque normalmente el pez muere antes de que desaparezcan totalmente. Al detectar un pez enfermo hay que retirarlo del acuario general, y aislarlo en enfermería para prevenir el contagio. Se trata con antibióticos, como por ejemplo tetraciclina a razón de 100 miligramos cada 10 litros de agua. No es fácil curar esta enfermedad. Por lo menos no me ha sido fácil a mi. Las dos o tres veces que tuve problemas de este tipo en mi acuario los peces terminaron muriendo. Da muy buen resultado el aislar a los peces enfermos no bien aparecen los síntomas, pues por lo menos evitamos un contagio masivo y el peligro de que mueran todos. Lo mejor es la prevención.
Congestión de las aletas
Es un enrojecimiento junto al nacimiento de las aletas, normalmente causado por sobrealimentación. Se trata con sal marina, y hay que dar menos alimento. Si el problema continúa se puede probar dando baños de permanganato de potasio en otro acuario, colocando 200 miligramos cada 20 litros de agua.
Costia
Es una enfermedad producida por un parásito protozoo llamado Costia necatrix. Se manifiesta por una opacidad o turbidez de la piel. Normalmente no ataca a peces adultos viviendo en condiciones adecuadas, sin embargo, los peces jóvenes y alevines son más frágiles y propicios al ataque de este parásito. Son útiles como medicamento los baños con verde de malaquita, azul de metileno, y sal marina.
Punto blanco
Enfermedad producida por un parásito ciliado unicelular llamado Ichthyophthirius. Cuando los peces son parasitados, comienzan a nadar diferente, con bruscos movimientos, y a rascarse contra las piedras. Luego le comienzan a salir unos pequeños puntos blancos, primero sobre las aletas caudal y dorsal, y más adelante sobre el cuerpo. No debemos confundir con un macho en celo. Cuando un Carassius macho adulto entra en celo, le salen unos puntitos blancos, pero generalmente solamente sobre el opérculo que cubre las agallas. El punto blanco se trata con oxalato verde de malaquita. Estos parásitos mueren si no encuentran un huésped en 48 horas, por lo cual se utiliza un sistema consistente en ir cambiando a los peces afectados de recipiente cada 12 horas. El problema es que para que este tratamiento resulte totalmente efectivo, necesitaríamos tener unas siete peceras libres, lo cual no siempre es posible.
Hidropesía - Ascitis infecciosa
Es una enfermedad de origen bacterial, causada por Aeromonas y otras bacterias. Los síntomas principales son el vientre hinchado, y las escamas levantadas, como erizadas. Debe ser tratada inmediatamente, o será muy difícil salvar al pez. Hay varios tratamientos, pero ninguno es muy seguro. Se utilizan baños con agentes bacterianos, como Nifurpirinol, o Paraclorofenoxetanol, o alimentos preparados que contengan Ácido oxolínico.
8 - RESUMEN - RECOMENDACIONES BÁSICAS
a) Siempre que detectemos a un pez enfermo debemos procurar retirarlo del acuario general para evitar los contagios. Para ello es necesario contar con una o dos peceras pequeñas, a las que llamamos "enfermería".
b) Es necesario observar diariamente a los peces con detenimiento, buscar manchas en la piel, o en las aletas, puntos blancos, y vigilar su comportamiento, para tratar de darnos cuenta tempranamente si aparece algún signo o síntoma de una posible enfermedad.
c) Tener presente que si colocamos antibióticos, o algún antibacterial en el acuario general, esos remedios destruirán a nuestras importantes bacterias nitrificantes, y pronto comenzará a aumentar muchísimo el nivel de tóxicos.
d) Algunos medicamentos consumen oxígeno, y nuestros peces pueden asfixiarse.
e) Es muy difícil diagnosticar correctamente las enfermedades de los peces, ya que muchos de los parásitos y plagas que los afectan solamente son visibles bajo el aumento de un microscopio.
f ) El suministro de medicamentos suele matar a más peces de los que salva, cuando son suministrados erróneamente, en dosis excesivas, o por equivocarse el diagnóstico.
g ) Algunos medicamentos pueden volverse extremadamente tóxicos en combinación con algunas sustancias. Por ejemplo, nunca se ha de acompañar al verde de malaquita con elementos de zinc, o material galvanizado.
h ) Es difícil que nuestros peces enfermen si están en un ambiente acorde a sus necesidades. Controle las condiciones del agua, aliméntelos correctamente, mantenga la temperatura adecuada, utilice el sistema de cuarentena cuando quiera introducir un pez nuevo al acuario, y no será necesario comprar medicamentos.
i ) Si detecta un pez enfermo, apártelo del resto, y pida ayuda a un acuarista más experimentado, o en una veterinaria, o en nuestro foro antes de medicarlo.
BIBLIOGRAFÍA
Suplemento 2 de Acuarama. Publicación moderna de ictiología y acuarismo. El Carassius
El Acuario de Agua Fría - Autor Hugo Martty
Los peces y sus enfermedades - Autor Hugo Martty
Ud. y el acuario - Autos S.S. Aries
El Gran Libro del Acuario de Agua Dulce - Autora Dra. Etscheidt
Mantenimiento del Acuario - Dr. Neville Carrington
viernes, 30 de noviembre de 2007
EL CARASSIUS- PRIMERA PARTE
CONTENIDO
1 - UN POQUITO DE HISTORIA
2 - EL ACUARIO PARA EL CARASSIUS
3 - ALIMENTACIÓN
4 - VARIEDADES
5 - CRUZAMIENTOS
6 - ENFERMEDADES
1.- UN POQUITO DE HISTORIA
El Carassius es el primer pez que se comenzó a criar en cautiverio. Esta práctica comenzó en China, de donde son originarios, pero no está muy claro en qué época. Algunos investigadores opinan que fue durante la dinastía T'ANG (618-907), mientras que para otros, la cría de Carassius en cautiverio comenzó en el período de la dinastía SUNG (960-1278). Sea como fuere, estamos hablando de una práctica que se realiza desde hace muchísimo tiempo, entre 900 y 1300 años. Sabiendo esto, es más fácil comprender la existencia de tantas variedades dentro de esta especie. Al principio eran criados en recipientes de porcelana finamente decorados, y muchos años después se comenzaron a utilizar peceras de vidrio.
Por su origen, son conocidos como "pez chino", y por su color, como "pez dorado" o "goldfish".
Por el año 1570, este pez es llevado al Japón, y un poco después a Corea, y en esos países se lograron las principales variedades que conocemos hoy en día, especialmente en el Japón. Desde tierras niponas, fueron llevados algunos de estos animalitos hacia Occidente, así es que llegan a Inglaterra y a Holanda alrededor de 1720, y más tarde llegan a otros países europeos, como Francia y Alemania.
Al principio, el poder poseer peces ornamentales era un privilegio de las clases acomodadas, pues eran sumamente caros, y además no lograban hacerlos vivir mucho tiempo. Tal vez por esta razón, por su belleza, y por su exotismo, se puso de moda que fueran lujosos presentes entre la nobleza y entre los ricos comerciantes.
En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, se hicieron importantes investigaciones y adelantos, y se lograron sistemas que permitieron mantener mucho más tiempo con vida a los peces en cautiverio, y reproducirlos con mejor éxito, cuestiones que permitieron que lentamente los precios de estos animalitos fueran bajando. Johnston, Warrington, Brande y Ward, dieron origen a una nueva concepción de los acuarios, con acuarios balanceados, conteniendo plantas, descubrieron la importancia de retirar los residuos orgánicos y lograron evitar que el agua entrara en descomposición. A partir de ahí, la práctica de tener peces en casa se fue difundiendo y se ha convertido, lentamente, en un hobby popular.
2 - EL ACUARIO PARA EL CARASSIUS
Son peces de agua fría, es decir que no es necesario colocar un calefactor que eleve la temperatura en las peceras donde viven. De todos modos, debemos tener en cuenta que por debajo de los 16ºC bajan notablemente su metabolismo, se alimentan mucho menos y mantienen una escasa actividad. Con una temperatura por debajo de los 11ºC entran en un estado que podría llamarse de hibernación, pero además bajan sus defensas y podría ser más fácil que enfermaran. Como normalmente tenemos nuestras peceras en la sala, no es común que pueda bajar tanto la temperatura del agua. La temperatura ideal para que vivan los Carassius anda entre los 17ºC y los 24ºC. Están cómodos con un pH neutro ( 7 ) o ligeramente ácido (6.6 ).
El tamaño de un acuario para Carassius deberá ser algo grande. Aconsejaría que por lo menos fuera de 100 litros, o más, donde podremos alojar unos 4, o 5 ejemplares, porque debemos tener en cuenta que es normal que esos peces crezcan mucho. Normalmente, cuando alguien decide comprar su primera pecera, es común que compre algo chico, de entre 40 y 60 litros, "para ir aprendiendo y gastar menos", y se decida por Carassius, porque son "fáciles", y además, compre 6, o 7, de unos 3 o 4 meses de edad porque son "chiquitos". El día de esa compra cometió sus primeros errores como acuarista. A los pocos meses, comenzará a notar "qué lindos, cómo crecen", y en unos meses más, habrán realmente, crecido mucho, y será notorio que hay falta de espacio, que hay hacinamiento, superpoblación, polución, y comenzará a tener episodios de enfermedad y muerte de los ejemplares más débiles.
Un Carassius adulto, de unos dos años de edad, debería medir entre 8 y 15 centímetros, y sería deseable que en esta etapa contara con un acuario que permita un mínimo de entre 20 y 25 litros de agua por cada pez. Algunos autores aconsejan aún mayor cantidad de agua por cada pez, 30, o 35 litros.
Gustan mucho de picotear y revolver el fondo de la pecera, buscando alimento, y tienden a levantar basura que está depositada abajo, por lo cual deberemos contar con un buen sistema de filtrado. Normalmente se utiliza un doble sistema de filtrado. Por un lado un filtro de placas para el fondo, al que llamamos filtro biológico, que es accionado con una bomba de aire, y un filtro de agua común, de los que hay varios tipos. El más sencillo es el filtro esquinero común, que es accionado con la misma bomba de aire con la cual hacemos accionar al filtro biológico.
filtro biológico Filtros esquineros
Hay, además, filtros internos y externos accionados por una bomba de agua, que toma el agua del acuario, la hace pasar por elementos filtrantes, y la devuelve filtrada. Cualquiera sea el sistema que elijamos, funcionará bien, y el único requisito importante es limpiar con cierta regularidad los elementos filtrantes con agua de la misma pecera en la que están actuando.
Filtro interno
Filtro externo
Debemos colocar plantas naturales, ya que éstas oxigenan el agua y utilizan para su alimentación los derivados del nitrógeno, evitando que se formen en el acuario los tóxicos derivados de la descomposición de las proteínas, (nitritos, nitratos, amonio). La aparición de estos tóxicos en nuestras peceras se debe al llamado ciclo del Nitrógeno. El ciclo del Nitrógeno, a grandes rasgos y explicado de manera muy sintetizada funciona más o menos así: 1) alimentamos al pez, pero no todo el alimento es aprovechado, sino que un resto cae al fondo, donde se mezcla con excrementos del pez y algunos otros deshechos orgánicos, como hojas muertas, etc. ; 2) Se produce una descomposición de estos deshechos formándose Amonio (NH4) : 3) El Amonio, mediante la acción de bacterias aeróbicas es oxidado y transformado en Nitritos (NO2) ; 4) Finalmente, estos Nitritos son transformados en Nitratos ( N03 ). Las bacterias que llevan adelante estos procesos son bacterias aeróbicas (necesitan oxígeno), y tienen el nombre genérico de bacterias nitrificantes. Hay varios tipos de bacterias nitrificantes, siendo las más abundantes los nitrosomas y las nitrobacterias. Tanto el Nitrato como el Nitrito son tóxicos para los peces. El Nitrito es mortal en concentraciones superiores a 1mg/l, y el Nitrato es peligroso a partir de concentraciones superiores a 40mg/l. Además, el Amonio, que es relativamente inocuo para los peces, puede tornarse peligroso, pues en aguas alcalinas, y con poco oxígeno puede transformarse en Amoníaco, ( NH3), que es altamente tóxico.
Elodeas
Vallisneria gigante
Vallisneria asiática Las plantas utilizan para su alimentación estos derivados del Nitrógeno y esto explica el por qué es tan importante tener muchas plantas en nuestros acuarios. También, entendiendo lo del ciclo del Nitrógeno, nos damos cuenta de lo importante que son en nuestros acuarios los filtros de agua, y el filtro biológico, donde se cumplen muchas de estas funciones transformadoras por parte de las bacterias aeróbicas. No debemos limpiar los elementos filtrantes con agua clorada, pues eliminaríamos nuestras beneficiosas bacterias. Lo mejor es limpiarlos con agua del mismo acuario donde están funcionando.
Como mencionamos anteriormente, estos peces revuelven mucho el fondo, por lo cual es conveniente colocar plantas que tengan buenas raíces, de lo contrario las pasarán arrancando. Pero además, son omnívoros, y les gusta mucho comer plantas, así que será conveniente colocar plantas con hojas duras. Son buenas en este sentido la Vallisneria spiralis, la Saggitaria, el Myriophillium verticilatum, el Fontanalis antypiretica. Personalmente, coloco también Cabombas y Elodeas, pero es muy común que los Carassius las desarraiguen y que haya que volver a plantarlas bastante seguido. Además, a las Cabombas las rompen bastante y les comen las hojitas. Tambíén coloco Cryptocorynes, tienen buenas raíces, hojas duras, y son muy decorativas, aunque en invierno no están muy cómodas, ya que requieren más temperatura, pero aguantan, y en verano se ponen muy lindas.
Es muy importante hacer cambios parciales de agua. Yo utilizo el sistema de cambiar un 10% de agua cada 10 días, pero eso no es una receta universal. Tengo acuarios grandes, con muchas plantas, y pocos peces, por lo cual siempre tengo muy bajos niveles de tóxicos en el agua. Existen en plaza, y a bajo costo, tests que sirven para chequear y estar al tanto de los contenidos y propiedades del agua de nuestros acuarios, como el pH, o las concentraciones de nitrito, nitratos, y otros tóxicos. Es muy bueno tener una idea clara de lo que está pasando en nuestro acuario, y en virtud de ello, planificar el ritmo de nuestros cambios de agua, y el porcentaje de contenido que cambiaremos. Si cambiamos un 10%, y vemos que rápidamente aumenta la concentración de nitritos, o nitratos, quiere decir que estamos cambiando poca agua, porque en nuestro acuario hay muchos peces, o mucho desperdicio de alimento, o se trata de un acuario muy chico, etc. Comenzaremos, entonces, a cambiar más cantidad de agua, pongamos por ejemplo, un 15% cada 10 días. Si subsisten los problemas, cambiaremos un 15%, pero en vez de cada 10 días, cada semana, de tal forma que logremos mantener estable el nivel de tóxicos.
La cantidad de agua que cambiaremos en nuestro acuario, entonces, deberá ser el mínimo posible, pero que permita mantener los parámetros del agua en condiciones saludables para nuestros peces. Nunca es conveniente llegar a hacer grandes cambios de agua, como por ejemplo, un 50%. Es mucho mejor hacer pequeños cambios más frecuentemente, y no hacer un gran cambio cada mucho tiempo. Las ventajas de los cambios parciales de agua son: 1) Se disminuye la concentración de nitritos, nitratos, amonio. 2) Se baja el nivel de fosfatos. 3) Se retiran los residuos orgánicos. 4) Se retiran parte de posibles gérmenes que puedan dar origen a enfermedades. También podría surgir alguna desventaja con los cambios de agua, como ser cambios bruscos en los valores del pH o la dureza del agua.
Por estas razones, todo se hace mucho más fácil si tenemos un acuario grande, con muchas plantas y pocos peces, pues se hará mucho más sencillo el mantenimiento, porque estará por sí mismo mucho mejor equilibrado, y pasará por menos momentos de peligro. Por el contrario, si tenemos un pequeño acuario con muchos peces y pocas plantas, necesitaremos cambiar el agua mucho más seguido y en cantidades mayores, y será muchísimo más difícil mantener estables los parámetros del agua, y además surgirán muchos otros tipos de problemas.
El agua de recambio deberá estar libre de cloro, para lo cual es bueno tenerla 48 horas en un depósito aireándose, con lo cual el cloro se evapora.
3 - ALIMENTACIÓN
Son peces omnívoros, es decir que comen de todo, pero además, son muy glotones. Las principales causas de muerte de los Carassius están derivadas de los efectos causados por una mala alimentación, principalmente por exceso. Hay que darles alimentos de buena calidad, y variados, pero no darles demasiado. Hay alimentos que vienen preparados en escamas, y en pellets, que cuando son de marcas reconocidas son un alimento balanceado, y confiable. Yo les doy, además, una comida en pasta que fabrico en casa, que está hecha con corazón de vaca, al que retiro grasa y venas, algunos filetes de pescado, algún marisco, o huevas de pescado, y bastantes vegetales, un par de atados de espinaca, algunas zanahorias, un par de dientes de ajo, una cebolla, una taza de arvejas, todo hervido y procesado. A las arvejas, hay que armarse de paciencia y conviene retirarles la piel antes de procesarlas. Se forma una pasta y hay que tratar de retirarle lo que podamos de agua. Luego le agrego harina de soja, proteína de soja, harina de avena, y un par de cápsulas de vitaminas bien molidas, que contengan principalmente vitaminas C, E, y del complejo B. Finalmente, para que no se disgregue en el agua, con las consecuencias desagradables de enturbiar el agua, y producir contaminación, agrego gluten de trigo. Es una harina que, además de ser un alimento, tiene la propiedad de convertir a la masa del alimento, en una especie de plasticina, que no disgrega. Debemos procurar quitar antes toda el agua que podamos quitar de la mezcla. La cantidad de gluten que va a llevar la masa varía en forma directamente proporcional a la humedad que contenga la mezcla. Por eso es muy importante apretarla bien, para quitar casi toda el agua, pues de lo contrario llevaría mucho gluten para lograr que la masa quede de la forma adecuada.
Muchos acuaristas recomiendan darles comida viva. Aquí se consigue tubifex, que son unos gusanos pequeños, que normalmente son extraídos en lugares muy sucios y polucionados, como caños de aguas muy sucias, etc. No les doy tubifex a mis peces, porque tengo temor de introducir gérmenes o alguna enfermedad a mis peceras. Además, el tubifex puede producir por sí mismo, constipación a los peces. En caso de que se les quiera suministrar tubifex, (que realmente les encanta), es conveniente purgar los gusanos y suministrarlos en pequeñas cantidades. Para purgar los tubifex, es suficiente en un recipiente bajo, con unos 3 mm. de agua clorada durante 24 horas. Lo ideal sería automatizar el recambio de esa agua, de forma que fuera saliendo por rebalse, o por pequeños agujeritos, y al mismo tiempo, mediante goteo constante, se fuera reponiendo con agua directamente de la canilla. Como este sistema puede no resultar muy fácil de regular, la otra opción es ir renovando esa agua manualmente, unas 5 o 6 veces durante el día.
El régimen de alimentación que llevo adelante es bastante sencillo: un día les doy escamas, al otro día les doy pellets y al tercer día alimento hecho en casa.
La comida que hago en casa es la que más les gusta
También es bueno darles una vez por semana alimentos verdes, como lechuga bien cortada o arvejas hervidas y peladas.
4 - VARIEDADES
Resulta totalmente imposible en un trabajo corto siquiera nombrar, mucho menos describir la cantidad de variedades existentes del género Carassius. Ya en 1870 se escribió un tratado en el que figuraban 66 variedades distintas. Se estima que hoy en día existen entre 120 y 130 variedades. Esto de que existan tantas variedades se debe a que cuando aparece alguna característica diferente, alguna mutación, los criadores empiezan a reproducir ese pez, y después, por cría selectiva, van generando una línea pura, y una nueva variedad.
Solamente intentaremos dar una idea de algunas variedades, y sus características más importantes.
Pez Dorado Común
Es conocido en China como Kin-yu, y en Japón como Hibuna. Sus características principales son:cabeza ancha y corta, cuerpo alargado, boca proyectable, ojos y escamas brillantes, aletas no muy grandes. Normalmente son de color rojo, aunque existen variedades en blanco, amarillo, o salpicado. La aleta caudal es simple y bilobulada
Shubunkin
Es un nombre japonés derivado del chino: ( Chu-Wen-Chin). Se parece al pez rojo común en la forma del cuerpo y por la aleta caudal, pero se diferencia por tener escamas opacas, anacaradas, en lugar de las escamas brillantes (metálicas) del dorado común. Los Shubunkin pueden ser de variado colorido: rojos, blancos, salpicados. Entre los salpicados son famosas las variantes Bristol y London. El Shubunkin London es parecido al dorado común, salvo por el tipo de escamas, mientras que el Bristol es más parecido a la variedad Cometa. Estos peces, por su salpicado son también conocidos como Cálico y como Arlequín.
Cometa
Variante conseguida en los EEUU. Su principal característica es su aleta caudal, muy larga, tanto o más que el cuerpo del pez. También el resto de sus aletas son más largas que en las demás variedades. En Japón se les denomina Tetsugo.
Ryukin
Tienen el cuerpo más corto que el dorado común, medio con forma de huevo, con el vientre redondo. Las aletas son largas y la aleta caudal es doble. Hay varias variedades de Ryukin, dependiendo su nombre de la forma de su aleta caudal. A ) con la cola caudal simple y ancha toman el nombre de Ninfa y son poco apreciados. B ) con la cola doble, que hay varios tipos, por ejemplo: cola de velos, cola de flecos, cola pantalla
RYUKIN CALICOS
RYUKIN BLANCO
Wakin
Es muy parecido al pez rojo o dorado común pero se diferencia por su aleta caudal, que es doble vertical, tipo mariposa, con una división en cada mitad en los dos lóbulos.
Watonai
Es una variedad intermedia entre el Ryukin y el Wakin. Cuerpo más largo que el Ryukin, y más corto que el Wakin, generalmente de color rojo o blanco, y escamas metálicas. Aquí llamamos Wattenai a una variante de color gris amarronado, o cobrizo, que puede tener cola simple o doble, pero que generalmente no llega a cambiar de color. Son poco apreciados y se los consideran una regresión al estado salvaje. Es común que aparezcan, cuando buscando una variedad nueva, o por otras razones, cruzamos ejemplares de variedades diferentes.
Ranchu
Es una variedad coreana. En japonés se le dice Rantyu, y en chino Ya-tan-yu. Su principal característica es la ausencia de aleta dorsal. Es común que después de los dos años de vida desarrolle en la cabeza grandes verrugas o papilomas. Cuando esto no acontece recibe el nombre de Maruko, también de origen coreano.
Shishigashira o Cabeza de león
Nombre derivado del chino: Shishi=Leon. Carece, como el Ranchu, de aleta dorsal, pero además posee en la cabeza grandes protuberancias o verrugas. Muchas veces estas excrecencias son tan desarrolladas que pueden llegar a dificultar la respiración y la visión del pez. Tienen un cuerpo corto y medio redondo, con aletas poco desarrolladas, y una aleta caudal corta, todo lo que sumado a la falta de aleta dorsal hace muy dificultosa la natación. Es un pez algo difícil de criar, ya que por su torpeza no puede competir por el alimento, por lo cual no conviene colocarlo en el mismo acuario con variedades más hábiles y rápidas. Lo conocemos con el nombre de Cabeza de León. No hay que confundirlo con la variedad Oranda.
Oranda
Erróneamente, mucha gente llama Cabeza de León a esta variedad. El parecido con la variedad anterior radica en que el Oranda también desarrolla excrecencias en la cabeza, pero nunca son tan desarrolladas como en la variedad Cabeza de León. Además, los Orandas sí poseen aleta dorsal, lo que sumado a que tienen aletas mucho más desarrolladas, y generalmente, una hermosa aleta caudal doble, hace posible que puedan nadar muy bien, y son, en general, mucho más armónicos y equilibrados que los Cabeza de León. Al Oranda Cálico se lo conoce como Azumanishiki y al Oranda Blanco con una boina o copete rojo, se le llama Red Cup. Los Orandas se obtuvieron cruzando un Ryukin con un Ranchu.
Hanafusa
Es una variedad japonesa que aquí conocemos con el nombre de Pompon, porque tiene una protuberancia sobre las fosas nasales, parecida a una bola de lana. Las aletas anales y caudales son dobles.
Demekin
Se trata del popular telescópico. Es un pez que tiene una deformidad en los ojos. Se forma un bulto grande a cada lado de la cabeza y en ese bulto se ubican los ojos. Cuando nacen son normales, y la deformidad va apareciendo cuando los peces tienen algunos meses de vida, y a veces aparece cuando ya tienen más de un año de edad. En mi acuario tengo peces telescópicos a los que se les notaban claramente los ojos saltones con apenas dos meses de nacidos. Los colores más comunes son rojo, negro, o rojo con manchas blancas. También hay cálicos. Ven muy mal, especialmente de cerca, y con el tiempo la mayoría quedan ciegos. En esta etapa, debemos procurar que el acuario donde viven no contenga piedras filosas, o troncos decorativos con puntas, pues es común que los telescópicos se produzcan feas heridas, precisamente en los ojos.
Deme-Ranchu
Es un pez telescópico sin aleta dorsal, y a veces con excrecencias en la cabeza. Fue obtenido en Korea, en el siglo XVIII. Nunca he visto uno, pero me imagino un animal digno de lástima, deforme, con dificultades para nadar y mantener el equilibrio, y, por si fuera poco, ciego.
Apenas hemos visto, a grandes rasgos, algunas de las principales variedades, o las más conocidas, las más raras, como en el caso de Deme-Ranchu. Simplemente nombraremos algunas más: Ojos de Burbuja, sin aleta dorsal y con unas bolsas llenas de líquido espeso debajo de los ojos; Celestial, Deme-Ranchu con los ojos mirando siempre hacia arriba; Meteor, es un Ryukin sin aleta caudal de forma tal que parece un huevo que flota.
1 - UN POQUITO DE HISTORIA
2 - EL ACUARIO PARA EL CARASSIUS
3 - ALIMENTACIÓN
4 - VARIEDADES
5 - CRUZAMIENTOS
6 - ENFERMEDADES
1.- UN POQUITO DE HISTORIA
El Carassius es el primer pez que se comenzó a criar en cautiverio. Esta práctica comenzó en China, de donde son originarios, pero no está muy claro en qué época. Algunos investigadores opinan que fue durante la dinastía T'ANG (618-907), mientras que para otros, la cría de Carassius en cautiverio comenzó en el período de la dinastía SUNG (960-1278). Sea como fuere, estamos hablando de una práctica que se realiza desde hace muchísimo tiempo, entre 900 y 1300 años. Sabiendo esto, es más fácil comprender la existencia de tantas variedades dentro de esta especie. Al principio eran criados en recipientes de porcelana finamente decorados, y muchos años después se comenzaron a utilizar peceras de vidrio.
Por su origen, son conocidos como "pez chino", y por su color, como "pez dorado" o "goldfish".
Por el año 1570, este pez es llevado al Japón, y un poco después a Corea, y en esos países se lograron las principales variedades que conocemos hoy en día, especialmente en el Japón. Desde tierras niponas, fueron llevados algunos de estos animalitos hacia Occidente, así es que llegan a Inglaterra y a Holanda alrededor de 1720, y más tarde llegan a otros países europeos, como Francia y Alemania.
Al principio, el poder poseer peces ornamentales era un privilegio de las clases acomodadas, pues eran sumamente caros, y además no lograban hacerlos vivir mucho tiempo. Tal vez por esta razón, por su belleza, y por su exotismo, se puso de moda que fueran lujosos presentes entre la nobleza y entre los ricos comerciantes.
En Inglaterra, a mediados del siglo XIX, se hicieron importantes investigaciones y adelantos, y se lograron sistemas que permitieron mantener mucho más tiempo con vida a los peces en cautiverio, y reproducirlos con mejor éxito, cuestiones que permitieron que lentamente los precios de estos animalitos fueran bajando. Johnston, Warrington, Brande y Ward, dieron origen a una nueva concepción de los acuarios, con acuarios balanceados, conteniendo plantas, descubrieron la importancia de retirar los residuos orgánicos y lograron evitar que el agua entrara en descomposición. A partir de ahí, la práctica de tener peces en casa se fue difundiendo y se ha convertido, lentamente, en un hobby popular.
2 - EL ACUARIO PARA EL CARASSIUS
Son peces de agua fría, es decir que no es necesario colocar un calefactor que eleve la temperatura en las peceras donde viven. De todos modos, debemos tener en cuenta que por debajo de los 16ºC bajan notablemente su metabolismo, se alimentan mucho menos y mantienen una escasa actividad. Con una temperatura por debajo de los 11ºC entran en un estado que podría llamarse de hibernación, pero además bajan sus defensas y podría ser más fácil que enfermaran. Como normalmente tenemos nuestras peceras en la sala, no es común que pueda bajar tanto la temperatura del agua. La temperatura ideal para que vivan los Carassius anda entre los 17ºC y los 24ºC. Están cómodos con un pH neutro ( 7 ) o ligeramente ácido (6.6 ).
El tamaño de un acuario para Carassius deberá ser algo grande. Aconsejaría que por lo menos fuera de 100 litros, o más, donde podremos alojar unos 4, o 5 ejemplares, porque debemos tener en cuenta que es normal que esos peces crezcan mucho. Normalmente, cuando alguien decide comprar su primera pecera, es común que compre algo chico, de entre 40 y 60 litros, "para ir aprendiendo y gastar menos", y se decida por Carassius, porque son "fáciles", y además, compre 6, o 7, de unos 3 o 4 meses de edad porque son "chiquitos". El día de esa compra cometió sus primeros errores como acuarista. A los pocos meses, comenzará a notar "qué lindos, cómo crecen", y en unos meses más, habrán realmente, crecido mucho, y será notorio que hay falta de espacio, que hay hacinamiento, superpoblación, polución, y comenzará a tener episodios de enfermedad y muerte de los ejemplares más débiles.
Un Carassius adulto, de unos dos años de edad, debería medir entre 8 y 15 centímetros, y sería deseable que en esta etapa contara con un acuario que permita un mínimo de entre 20 y 25 litros de agua por cada pez. Algunos autores aconsejan aún mayor cantidad de agua por cada pez, 30, o 35 litros.
Gustan mucho de picotear y revolver el fondo de la pecera, buscando alimento, y tienden a levantar basura que está depositada abajo, por lo cual deberemos contar con un buen sistema de filtrado. Normalmente se utiliza un doble sistema de filtrado. Por un lado un filtro de placas para el fondo, al que llamamos filtro biológico, que es accionado con una bomba de aire, y un filtro de agua común, de los que hay varios tipos. El más sencillo es el filtro esquinero común, que es accionado con la misma bomba de aire con la cual hacemos accionar al filtro biológico.
filtro biológico Filtros esquineros
Hay, además, filtros internos y externos accionados por una bomba de agua, que toma el agua del acuario, la hace pasar por elementos filtrantes, y la devuelve filtrada. Cualquiera sea el sistema que elijamos, funcionará bien, y el único requisito importante es limpiar con cierta regularidad los elementos filtrantes con agua de la misma pecera en la que están actuando.
Filtro interno
Filtro externo
Debemos colocar plantas naturales, ya que éstas oxigenan el agua y utilizan para su alimentación los derivados del nitrógeno, evitando que se formen en el acuario los tóxicos derivados de la descomposición de las proteínas, (nitritos, nitratos, amonio). La aparición de estos tóxicos en nuestras peceras se debe al llamado ciclo del Nitrógeno. El ciclo del Nitrógeno, a grandes rasgos y explicado de manera muy sintetizada funciona más o menos así: 1) alimentamos al pez, pero no todo el alimento es aprovechado, sino que un resto cae al fondo, donde se mezcla con excrementos del pez y algunos otros deshechos orgánicos, como hojas muertas, etc. ; 2) Se produce una descomposición de estos deshechos formándose Amonio (NH4) : 3) El Amonio, mediante la acción de bacterias aeróbicas es oxidado y transformado en Nitritos (NO2) ; 4) Finalmente, estos Nitritos son transformados en Nitratos ( N03 ). Las bacterias que llevan adelante estos procesos son bacterias aeróbicas (necesitan oxígeno), y tienen el nombre genérico de bacterias nitrificantes. Hay varios tipos de bacterias nitrificantes, siendo las más abundantes los nitrosomas y las nitrobacterias. Tanto el Nitrato como el Nitrito son tóxicos para los peces. El Nitrito es mortal en concentraciones superiores a 1mg/l, y el Nitrato es peligroso a partir de concentraciones superiores a 40mg/l. Además, el Amonio, que es relativamente inocuo para los peces, puede tornarse peligroso, pues en aguas alcalinas, y con poco oxígeno puede transformarse en Amoníaco, ( NH3), que es altamente tóxico.
Elodeas
Vallisneria asiática Las plantas utilizan para su alimentación estos derivados del Nitrógeno y esto explica el por qué es tan importante tener muchas plantas en nuestros acuarios. También, entendiendo lo del ciclo del Nitrógeno, nos damos cuenta de lo importante que son en nuestros acuarios los filtros de agua, y el filtro biológico, donde se cumplen muchas de estas funciones transformadoras por parte de las bacterias aeróbicas. No debemos limpiar los elementos filtrantes con agua clorada, pues eliminaríamos nuestras beneficiosas bacterias. Lo mejor es limpiarlos con agua del mismo acuario donde están funcionando.
Como mencionamos anteriormente, estos peces revuelven mucho el fondo, por lo cual es conveniente colocar plantas que tengan buenas raíces, de lo contrario las pasarán arrancando. Pero además, son omnívoros, y les gusta mucho comer plantas, así que será conveniente colocar plantas con hojas duras. Son buenas en este sentido la Vallisneria spiralis, la Saggitaria, el Myriophillium verticilatum, el Fontanalis antypiretica. Personalmente, coloco también Cabombas y Elodeas, pero es muy común que los Carassius las desarraiguen y que haya que volver a plantarlas bastante seguido. Además, a las Cabombas las rompen bastante y les comen las hojitas. Tambíén coloco Cryptocorynes, tienen buenas raíces, hojas duras, y son muy decorativas, aunque en invierno no están muy cómodas, ya que requieren más temperatura, pero aguantan, y en verano se ponen muy lindas.
Es muy importante hacer cambios parciales de agua. Yo utilizo el sistema de cambiar un 10% de agua cada 10 días, pero eso no es una receta universal. Tengo acuarios grandes, con muchas plantas, y pocos peces, por lo cual siempre tengo muy bajos niveles de tóxicos en el agua. Existen en plaza, y a bajo costo, tests que sirven para chequear y estar al tanto de los contenidos y propiedades del agua de nuestros acuarios, como el pH, o las concentraciones de nitrito, nitratos, y otros tóxicos. Es muy bueno tener una idea clara de lo que está pasando en nuestro acuario, y en virtud de ello, planificar el ritmo de nuestros cambios de agua, y el porcentaje de contenido que cambiaremos. Si cambiamos un 10%, y vemos que rápidamente aumenta la concentración de nitritos, o nitratos, quiere decir que estamos cambiando poca agua, porque en nuestro acuario hay muchos peces, o mucho desperdicio de alimento, o se trata de un acuario muy chico, etc. Comenzaremos, entonces, a cambiar más cantidad de agua, pongamos por ejemplo, un 15% cada 10 días. Si subsisten los problemas, cambiaremos un 15%, pero en vez de cada 10 días, cada semana, de tal forma que logremos mantener estable el nivel de tóxicos.
La cantidad de agua que cambiaremos en nuestro acuario, entonces, deberá ser el mínimo posible, pero que permita mantener los parámetros del agua en condiciones saludables para nuestros peces. Nunca es conveniente llegar a hacer grandes cambios de agua, como por ejemplo, un 50%. Es mucho mejor hacer pequeños cambios más frecuentemente, y no hacer un gran cambio cada mucho tiempo. Las ventajas de los cambios parciales de agua son: 1) Se disminuye la concentración de nitritos, nitratos, amonio. 2) Se baja el nivel de fosfatos. 3) Se retiran los residuos orgánicos. 4) Se retiran parte de posibles gérmenes que puedan dar origen a enfermedades. También podría surgir alguna desventaja con los cambios de agua, como ser cambios bruscos en los valores del pH o la dureza del agua.
Por estas razones, todo se hace mucho más fácil si tenemos un acuario grande, con muchas plantas y pocos peces, pues se hará mucho más sencillo el mantenimiento, porque estará por sí mismo mucho mejor equilibrado, y pasará por menos momentos de peligro. Por el contrario, si tenemos un pequeño acuario con muchos peces y pocas plantas, necesitaremos cambiar el agua mucho más seguido y en cantidades mayores, y será muchísimo más difícil mantener estables los parámetros del agua, y además surgirán muchos otros tipos de problemas.
El agua de recambio deberá estar libre de cloro, para lo cual es bueno tenerla 48 horas en un depósito aireándose, con lo cual el cloro se evapora.
3 - ALIMENTACIÓN
Son peces omnívoros, es decir que comen de todo, pero además, son muy glotones. Las principales causas de muerte de los Carassius están derivadas de los efectos causados por una mala alimentación, principalmente por exceso. Hay que darles alimentos de buena calidad, y variados, pero no darles demasiado. Hay alimentos que vienen preparados en escamas, y en pellets, que cuando son de marcas reconocidas son un alimento balanceado, y confiable. Yo les doy, además, una comida en pasta que fabrico en casa, que está hecha con corazón de vaca, al que retiro grasa y venas, algunos filetes de pescado, algún marisco, o huevas de pescado, y bastantes vegetales, un par de atados de espinaca, algunas zanahorias, un par de dientes de ajo, una cebolla, una taza de arvejas, todo hervido y procesado. A las arvejas, hay que armarse de paciencia y conviene retirarles la piel antes de procesarlas. Se forma una pasta y hay que tratar de retirarle lo que podamos de agua. Luego le agrego harina de soja, proteína de soja, harina de avena, y un par de cápsulas de vitaminas bien molidas, que contengan principalmente vitaminas C, E, y del complejo B. Finalmente, para que no se disgregue en el agua, con las consecuencias desagradables de enturbiar el agua, y producir contaminación, agrego gluten de trigo. Es una harina que, además de ser un alimento, tiene la propiedad de convertir a la masa del alimento, en una especie de plasticina, que no disgrega. Debemos procurar quitar antes toda el agua que podamos quitar de la mezcla. La cantidad de gluten que va a llevar la masa varía en forma directamente proporcional a la humedad que contenga la mezcla. Por eso es muy importante apretarla bien, para quitar casi toda el agua, pues de lo contrario llevaría mucho gluten para lograr que la masa quede de la forma adecuada.
Muchos acuaristas recomiendan darles comida viva. Aquí se consigue tubifex, que son unos gusanos pequeños, que normalmente son extraídos en lugares muy sucios y polucionados, como caños de aguas muy sucias, etc. No les doy tubifex a mis peces, porque tengo temor de introducir gérmenes o alguna enfermedad a mis peceras. Además, el tubifex puede producir por sí mismo, constipación a los peces. En caso de que se les quiera suministrar tubifex, (que realmente les encanta), es conveniente purgar los gusanos y suministrarlos en pequeñas cantidades. Para purgar los tubifex, es suficiente en un recipiente bajo, con unos 3 mm. de agua clorada durante 24 horas. Lo ideal sería automatizar el recambio de esa agua, de forma que fuera saliendo por rebalse, o por pequeños agujeritos, y al mismo tiempo, mediante goteo constante, se fuera reponiendo con agua directamente de la canilla. Como este sistema puede no resultar muy fácil de regular, la otra opción es ir renovando esa agua manualmente, unas 5 o 6 veces durante el día.
El régimen de alimentación que llevo adelante es bastante sencillo: un día les doy escamas, al otro día les doy pellets y al tercer día alimento hecho en casa.
La comida que hago en casa es la que más les gusta
También es bueno darles una vez por semana alimentos verdes, como lechuga bien cortada o arvejas hervidas y peladas.
4 - VARIEDADES
Resulta totalmente imposible en un trabajo corto siquiera nombrar, mucho menos describir la cantidad de variedades existentes del género Carassius. Ya en 1870 se escribió un tratado en el que figuraban 66 variedades distintas. Se estima que hoy en día existen entre 120 y 130 variedades. Esto de que existan tantas variedades se debe a que cuando aparece alguna característica diferente, alguna mutación, los criadores empiezan a reproducir ese pez, y después, por cría selectiva, van generando una línea pura, y una nueva variedad.
Solamente intentaremos dar una idea de algunas variedades, y sus características más importantes.
Pez Dorado Común
Es conocido en China como Kin-yu, y en Japón como Hibuna. Sus características principales son:cabeza ancha y corta, cuerpo alargado, boca proyectable, ojos y escamas brillantes, aletas no muy grandes. Normalmente son de color rojo, aunque existen variedades en blanco, amarillo, o salpicado. La aleta caudal es simple y bilobulada
Shubunkin
Es un nombre japonés derivado del chino: ( Chu-Wen-Chin). Se parece al pez rojo común en la forma del cuerpo y por la aleta caudal, pero se diferencia por tener escamas opacas, anacaradas, en lugar de las escamas brillantes (metálicas) del dorado común. Los Shubunkin pueden ser de variado colorido: rojos, blancos, salpicados. Entre los salpicados son famosas las variantes Bristol y London. El Shubunkin London es parecido al dorado común, salvo por el tipo de escamas, mientras que el Bristol es más parecido a la variedad Cometa. Estos peces, por su salpicado son también conocidos como Cálico y como Arlequín.
Cometa
Variante conseguida en los EEUU. Su principal característica es su aleta caudal, muy larga, tanto o más que el cuerpo del pez. También el resto de sus aletas son más largas que en las demás variedades. En Japón se les denomina Tetsugo.
Ryukin
Tienen el cuerpo más corto que el dorado común, medio con forma de huevo, con el vientre redondo. Las aletas son largas y la aleta caudal es doble. Hay varias variedades de Ryukin, dependiendo su nombre de la forma de su aleta caudal. A ) con la cola caudal simple y ancha toman el nombre de Ninfa y son poco apreciados. B ) con la cola doble, que hay varios tipos, por ejemplo: cola de velos, cola de flecos, cola pantalla
RYUKIN CALICOS
RYUKIN BLANCO
Wakin
Es muy parecido al pez rojo o dorado común pero se diferencia por su aleta caudal, que es doble vertical, tipo mariposa, con una división en cada mitad en los dos lóbulos.
Watonai
Es una variedad intermedia entre el Ryukin y el Wakin. Cuerpo más largo que el Ryukin, y más corto que el Wakin, generalmente de color rojo o blanco, y escamas metálicas. Aquí llamamos Wattenai a una variante de color gris amarronado, o cobrizo, que puede tener cola simple o doble, pero que generalmente no llega a cambiar de color. Son poco apreciados y se los consideran una regresión al estado salvaje. Es común que aparezcan, cuando buscando una variedad nueva, o por otras razones, cruzamos ejemplares de variedades diferentes.
Ranchu
Es una variedad coreana. En japonés se le dice Rantyu, y en chino Ya-tan-yu. Su principal característica es la ausencia de aleta dorsal. Es común que después de los dos años de vida desarrolle en la cabeza grandes verrugas o papilomas. Cuando esto no acontece recibe el nombre de Maruko, también de origen coreano.
Shishigashira o Cabeza de león
Nombre derivado del chino: Shishi=Leon. Carece, como el Ranchu, de aleta dorsal, pero además posee en la cabeza grandes protuberancias o verrugas. Muchas veces estas excrecencias son tan desarrolladas que pueden llegar a dificultar la respiración y la visión del pez. Tienen un cuerpo corto y medio redondo, con aletas poco desarrolladas, y una aleta caudal corta, todo lo que sumado a la falta de aleta dorsal hace muy dificultosa la natación. Es un pez algo difícil de criar, ya que por su torpeza no puede competir por el alimento, por lo cual no conviene colocarlo en el mismo acuario con variedades más hábiles y rápidas. Lo conocemos con el nombre de Cabeza de León. No hay que confundirlo con la variedad Oranda.
Oranda
Erróneamente, mucha gente llama Cabeza de León a esta variedad. El parecido con la variedad anterior radica en que el Oranda también desarrolla excrecencias en la cabeza, pero nunca son tan desarrolladas como en la variedad Cabeza de León. Además, los Orandas sí poseen aleta dorsal, lo que sumado a que tienen aletas mucho más desarrolladas, y generalmente, una hermosa aleta caudal doble, hace posible que puedan nadar muy bien, y son, en general, mucho más armónicos y equilibrados que los Cabeza de León. Al Oranda Cálico se lo conoce como Azumanishiki y al Oranda Blanco con una boina o copete rojo, se le llama Red Cup. Los Orandas se obtuvieron cruzando un Ryukin con un Ranchu.
Hanafusa
Es una variedad japonesa que aquí conocemos con el nombre de Pompon, porque tiene una protuberancia sobre las fosas nasales, parecida a una bola de lana. Las aletas anales y caudales son dobles.
Demekin
Se trata del popular telescópico. Es un pez que tiene una deformidad en los ojos. Se forma un bulto grande a cada lado de la cabeza y en ese bulto se ubican los ojos. Cuando nacen son normales, y la deformidad va apareciendo cuando los peces tienen algunos meses de vida, y a veces aparece cuando ya tienen más de un año de edad. En mi acuario tengo peces telescópicos a los que se les notaban claramente los ojos saltones con apenas dos meses de nacidos. Los colores más comunes son rojo, negro, o rojo con manchas blancas. También hay cálicos. Ven muy mal, especialmente de cerca, y con el tiempo la mayoría quedan ciegos. En esta etapa, debemos procurar que el acuario donde viven no contenga piedras filosas, o troncos decorativos con puntas, pues es común que los telescópicos se produzcan feas heridas, precisamente en los ojos.
Deme-Ranchu
Es un pez telescópico sin aleta dorsal, y a veces con excrecencias en la cabeza. Fue obtenido en Korea, en el siglo XVIII. Nunca he visto uno, pero me imagino un animal digno de lástima, deforme, con dificultades para nadar y mantener el equilibrio, y, por si fuera poco, ciego.
Apenas hemos visto, a grandes rasgos, algunas de las principales variedades, o las más conocidas, las más raras, como en el caso de Deme-Ranchu. Simplemente nombraremos algunas más: Ojos de Burbuja, sin aleta dorsal y con unas bolsas llenas de líquido espeso debajo de los ojos; Celestial, Deme-Ranchu con los ojos mirando siempre hacia arriba; Meteor, es un Ryukin sin aleta caudal de forma tal que parece un huevo que flota.
PLANTAS: TODO UN DESAFÍO. o CO2
Por Washington Alaniz
yiyoalaniz@hotmail.com
He leído con avidez y atención un muy interesante artículo "LAS CRYPTOCORYNES de la muestra del Zoo", escrito por la Sra. Rosario Arijón. Importante fuente de consulta para otros acuaristas son, sin duda, las experiencias y enseñanzas que nos dejan los acuaristas experientes y estudiosos. Su frase: ......."hace tiempo que no uso sistema de filtrado"......inmediatamente llamó poderosamente mi atención, he pensado mucho en eso, por lo cual llevé a cabo un pequeño trabajo de investigación, y traté de conseguir material para estudiar con algo más de profundidad estos aspectos.
El ideal de lograr un ecosistema autodependiente en acuarismo, seguramente reposa en el país del "nunca jamás", pues constantemente, deberemos intervenir, se trate de un acuario de 50 litros, o uno de 5000, no importa cual sea el tamaño del recipiente. Cualquier cosa que hagamos cuando intervenimos, en un sentido u otro, puede producir grandes cambios, para bien o para mal. Ese pequeño ecosistema, puede funcionar perfectamente un día, o diez años, pero debemos estar siempre atentos, pues en cualquier momento puede surgir una "hecatombe", porque el equilibrio del sistema es extremadamente frágil.
Tal vez el lugar más común, en el que alguna vez nos encontramos todos los acuaristas, sea el problema del buen desarrollo, el colorido, el follaje, etc. de las plantas del acuario. Muchas veces conseguimos una planta, la llevamos a la pecera y tratamos de que se adapte, sin tener en cuenta si su necesidad de luz se adecua a la iluminación de nuestra pecera, o la temperatura, o los nutrientes, etc. Sin embargo, creo que uno de los detalles fundamentales que muchas veces pasamos por alto la mayoría de los amantes de este bello hobby, es la poca importancia que solemos dar a la concentración de dióxido de carbono (CO2), en el agua de nuestra pecera, sumado a un excesivo esfuerzo por filtrar, airear, oxigenar nuestros depósitos.
La gran mayoría de peces de acuario están habituados por naturaleza a concentraciones bajas de oxígeno, exceptuando aquellas especies que viven en aguas rápidas. Por lo general, un acuario no superpoblado y con buena vegetación, en equilibrio biológico, está muy bien con una concentración de oxígeno de 5 mg/l. En un acuario con contaminación orgánica, deberíamos aspirar a una concentración de O2 de unos 8 mg / l . Una buena vegetación proporciona el O2 suficiente para nuestros peces, y por otra parte, el consumo de oxígeno por parte de las bacterias es mínimo. El tema importante en este sentido, para una correcta oxigenación de nuestras bacterias aeróbicas que se encargarán del ciclo del nitrógeno - (nitrosomas, nitrobacterias) - no tiene que ver con la cantidad de oxígeno, sino con hacerlo llegar a todos los rincones - principalmente en el suelo y sub suelo - donde no queremos se desarrollen las peligrosas bacterias anaerobias, productoras de metano. (Este detalle no me permite, por el momento despojarme del filtro biológico, pero lo estoy estudiando más a fondo).
Sin embargo, es un hecho, que un excesivo filtrado y aireación de las peceras con vegetación es contraproducente, y un error bastante grave, en el que casi siempre incurrimos la mayoría de los acuaristas. Todos sabemos, desde la enseñanza primaria, que las plantas consumen CO2 durante el día, brindando a cambio, O2. No obstante, frecuentemente olvidamos que el CO2, es un PRINCIPAL nutriente de las plantas. Un 47% de las plantas se compone de carbono (C), que éstas extraen del CO2, y, además, la concentración de CO2, influye en el pH del agua. Hay una estrecha relación entre el contenido de CO2 en el agua, y el pH. En Europa, los acuaristas introducen en el agua CO2, mediante aparatos que aquí por lo general no se consiguen, pero además son muy caros para nuestro medio. Si alguien se decidiera a importarlos, seguramente la mayoría de los acuaristas no estaríamos dispuestos a invertir tanto. Al introducir CO2 en el agua, directamente se está proporcionando alimento vital para las plantas, pero además, se produce una reacción que forma derivados, como hidrógeno carbonato (bicarbonato, HCO3), y carbonato. Estos derivados constituyen la dureza de carbonatos, que impide las oscilaciones bruscas del pH. Nuestros aparatos aireadores, con millones de grandes burbujas saliendo con potencia, a veces golpeando el agua, creando fuertes corrientes, nuestros filtros accionados por aire, esquineros, o de mochila, internos o externos, o de aspersión, casi todos nuestros aparatos se la pasan en todo momento, siempre, destruyendo, eliminando, evaporando, sacando del agua, el tan preciado CO2.
Al eliminar el CO2 de nuestras peceras, estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que hacen nuestros colegas de Europa. Ellos agregan CO2 a las peceras por medios artificiales, y nosotros, en forma artificial, lo retiramos. Seguramente estaremos todos de acuerdo en que nuestras intervenciones en un sistema cerrado, aunque sean sutiles, tendrán consecuencias. Seguramente, intervenciones opuestas, deberán tener resultados opuestos, o por lo menos, muy diferentes. Las plantas, para crecer bien, necesitan entre un mínimo de 10 mg / l , y unos 40 mg / l , de CO2, en función de la especie, y de otro temita que constituye todo un problema en sí mismo: la iluminación.
Estas observaciones nos permiten apreciar que un acuario necesita tener entre 1.5 y 7 veces más concentración de CO2, que de O2. Debemos asegurarnos de tener entre 5 y 8 mg / l de O2 en nuestras peceras, porque ello es absolutamente VITAL, y que este O2 llegue a todos los rincones, pero también deberíamos estar atentos y hacer esfuerzos para no destruir, o retirar de nuestros acuarios, el importante CO2. Otro de los problemas de la excesiva filtración y aireación, con el consiguiente aumento de la oxigenación, lo constituye la sistemática destrucción del hierro. La excesiva oxigenación oxida (por supuesto), flocula, destruye el hierro, otro principal nutriente de las plantas. En ausencia de hierro (Fe), las plantas no pueden cumplir adecuadamente el proceso de la fotosíntesis, pues el hierro funciona como catalizador de la clorofila. A falta de hierro, las plantas pierden color y vitalidad, dejan de sintetizar hidratos de carbono, y mueren. Pero, antes de morir las plantas por falta de hierro, se lleva a cabo otro interesante proceso en nuestras peceras, y que puede afectar fuertemente directamente a nuestros peces. Solemos "quitar" el CO2 de nuestras peceras, con fuertes aireaciones y filtrados, pero las plantas necesitan ese gas disuelto en el agua para alimentarse. Se produce un proceso llamado "DESCALCIFICACIÓN BIOGÉNICA", mediante el cual, las plantas toman los elementos que necesitan directamente de la dureza de carbonatos (KH), extrayendo el CO2 del hidrógeno carbonato (bicarbonato). Así, se forman hidróxido de calcio y carbonato cálcico. El hidróxido de calcio es sumamente alcalino, y puede elevar el pH del agua, hasta niveles mortales para los peces, y el carbonato cálcico cubre las plantas con una capa blanca que las va asfixiando. Luego, el carbonato cálcico se precipita, y se produce un gran descenso en los valores de las durezas total y de carbonatos. Este descenso en la dureza del agua suele ser muy perjudicial, puesto que como vimos está acompañado por un gran aumento en los valores del pH.
La descalcificación biogénica es un proceso energético-dependiente, o sea que depende mucho de la iluminación. Es decir, no se lleva a cabo a falta de luz o con muy poca luz, pero si no tenemos luz suficiente, no se produce la fotosíntesis, y las plantas mueren. Todo un problema planteado. Queremos tener variada y frondosa vegetación, necesitamos para ello una correcta iluminación, debemos darle a nuestros peces O2, y asimismo oxigenar cada rincón de las peceras. Debemos dar a nuestras plantas Fe y CO2, y otros nutrientes, mantener el pH, y la dureza adecuada para cada especie. A veces pareciera que algunos de los items fueran contradictorios, pero no es así. Sucede simplemente que tenemos pequeños márgenes de maniobra, y debemos ser moderados en todas nuestras intervenciones. Debemos poner en nuestras peceras muchas plantas y pocos peces, debemos alimentar con moderación, debemos filtrar y airear moderadamente. Iluminar con moderación.
Que los acuaristas expertos logren deshacerse por completo de los sistemas de filtrado, logra toda mi admiración, y despierta más que nunca mi conciencia de saber que no es mi caso, puesto que estoy muy, muy lejos de ser un experto. He leído mucho acerca de las bacterias anaeróbicas, y entro casi que en pánico sólo con pensar que debajo de mi canto rodado, lentamente todo comienza a entrar en putrefacción, y que se me viene inexorablemente un fuerte aumento en los niveles de nitritos, amonio, nitratos, metanos,y yo que sé....Conservo mis filtros biológicos funcionando a un mínimo, con pocas burbujas, no creando corrientes, no permito que el agua caiga o golpee, voy sustituyendo los filtros esquineros, accionados por aire por filtros de mochila, con motorcitos. Trato de no eliminar de mis peceras el CO2, y por ahora voy consiguiendo buenos resultados. Tengo hermosas cabombas, elodeas, vallisnerias, helecho de Java, una especie de pinito, que creo se llama ceratophyllum, lentejas de agua.....El pH se mantiene estable, el nivel de nitritos y otros tóxicos es muy bajo, lo que me confirma no es necesaria una mayor aireación. Cambio un 10% del agua de mis peceras cada 10 días, aproximadamente, y cuando lo hago, trato de que sea agua del fondo, con un pequeño sifoneo. Un par de veces al mes agrego al agua un suplemento de hierro. Utilizo para iluminación, aparatos de lambriz fabricados por mi, dentro de los cuales coloco bombitas de bajo consumo cálidas, de 15, 20, o 30 W, en cantidad variable dependiendo del tamaño de la pecera. Tengo la tendencia a iluminar lo menos posible. Solamente para que se produzca la fotosíntesis
jueves, 29 de noviembre de 2007
ACUARISMO Guía para principiantes
Como lograr que nuestros peces vivan muchos años
Por Washington Alanizyiyoalaniz@hotmail.com
El acuarismo es un apasionante hobby que afortunadamente se está haciendo cada vez más popular. Creo que es muy bueno que esto esté pasando, porque al ya conocido valor estético de los acuarios, pueden sumarse aspectos recreativos, y, fundamentalmente, didácticos. Un acuario bien cuidado, con peces sanos, constituye un espectáculo fascinante y emocionante, que permite a quien lo observa, olvidar, aunque sea momentáneamente, las diarias preocupaciones y despojarse de parte del stress, que en mayor o menor medida, todos sufrimos.Para lograr tener peces sanos, que logren reproducirse, y que vivan mucho tiempo, estamos obligados a informarnos, por lo menos en forma elemental, sobre temas como la química del agua, los tóxicos y enfermedades que pueden afectar a nuestros peces, la ecología, la etología, la biología, etc...El placer que nos proporcionará la oportunidad de observar con detenimiento este trozo de naturaleza llevado a nuestro hogar, la forma diferente de reproducirse de cada especie de peces, sus interesantes cortejos, y los mil detalles que descubriremos cada día en este misterioso mundo subacuático, traerán paz a nuestro espíritu y alegría a nuestros corazones, y nos dejarán, a nosotros y a nuestros hijos, interesantes enseñanzas.Teniendo en cuenta estas consideraciones, sería fantástico que existiera un gran acuario en cada escuela, desde el punto didáctico, en cada residencia de ancianos, consideranto el punto de vista recreativo, o en cada oficina, teniendo en cuenta su efecto anti-stress.QUÍMICA DEL AGUA, TEMPERATURA
Lamentablemente, mucha de la gente que decide instalar un acuario en su sala, solamente tiene en cuenta el aspecto decorativo, pero por falta de tiempo, u otras circunstancias, no se informa debidamente acerca de las necesidades específicas de la especie que coloca en su pecera. En estos casos, las consecuencias las sufren sus pobres peces, que enferman y mueren rápidamente. Bien cuidados, los peces son capaces de vivir mucho tiempo. Veamos algunos ejemplos:
Barbus semifasciatus .............................10 años
Rasbora einthoveni ..............................11 años
Barbus ticto ..............................13 años
Botia sidthimunki (locha enana) ........................15 años
Trichogaster leeri (gourami perlado) ...................10 años
Symphysodon discus (disco) ...................... 8-12 años
Pterophyllum scalare (pez ángel, o escalar) ..........8años Carassius ...............................12-18 años
Tetra enano, Tetra emperador ........................ 10-12años
Prácticamente, todas las especies que colocamos en nuestras peceras son exóticas, proveniendo de regiones del mundo muy diferentes y distantes entre sí, con diferentes suelos, y diversos climas y temperaturas. El tipo de suelo da al agua diferentes características, pues hay en el agua diferentes sales disueltas. De ahí es que por naturaleza y evolución, cada especie necesite agua con diferentes características y propiedades, como son los grados de dureza total (GH) de dureza de carbonatos (KH), de acidez (pH), y diferentes temperaturas.La dureza total (GH), está directamente relacionada con la cantidad de sales que contiene el agua, principalmente de Calcio y de Magnesio. El agua dura contiene mayor proporción de estas sales, y el agua blanda menos concentración. Los peces originarios de zonas con aguas blandas, y que son obligados a vivir en aguas duras, pueden formar cristales cálcicos en el riñon y debilitamiento. Posteriormente, éste órgano deja de funcionar, y los peces mueren.El pH es la relación de ácidos y bases en el agua. Los peces soportan solamente leves oscilaciones en el valor del pH, hecho que se explica fácilmente, si tenemos en cuenta que la alteración de una sola unidad entera en el valor del pH, modifica en magnitud de 10 la relación entre ácidos y bases, o sea que un agua con pH 6 contiene 10 veces más cantidad de iones de Hidrógeno (H+), que un agua con pH 7. VEAMOS LA SIGUIENTE FIGURA
Desde este punto de vista, la figura ilustra claramente que aguas con distinto pH, son muy diferentes, una de otra, y podremos comprender mejor la importancia que tiene este asunto para nuestros peces. Los peces que son obligados a vivir en aguas con un pH distinto al que necesitan, pierden vitalidad y defensas naturales, siendo fácilmente atacados por enfermedades, tienen muy reducida su expectativa de vida, y es difícil que logren reproducirse.En el siguiente cuadro veremos las necesidades de dureza, pH, y temperatura de algunas especies que es muy común tener en nuestros acuarios:
PECES DUREZA pH TEMPERATURA
Barbo de sumatra 5-10 GH 6,5-7 23-26º
Banderita (Cebrita) 5-15GH 7 18-25º
Carassius 10-20GH 7 16
Betta 5-10GH 6,5-7 25-29º
Escalar 5-15GH 6,5-6 25-29ª
Lebistes (Guppy) 10-20GH 7-7,5 19-26º
Molly 10-20GH 7-7,5 22-26º
Neón 2-8GH 6-6,5 22-26ª
Espadas, Platys 10-20GH 7-8 22-26º
Para disminuir la dureza total del agua para la cría de peces de agua blanda, se mezcla el agua corriente o de cañería con agua más blanda de manantial, de lluvia, o con agua filtrada por ósmosis. Para calcular las proporciones de cada agua con el propósito de producir el agua que queremos, se utiliza la cruz de mezcla. Se escriben las durezas de cada agua original una debajo de la otra, y la dureza requerida en el centro. Luego se restan las cifras, y nos da la cantidad de litros de cada agua.EJEMPLO:
Partiendo, entonces con un agua de dureza de 20° GH, para llegar a tener agua con dureza 8° GH, necesitamos 12 litros de agua con 4°GH, y 4 litros de agua de dureza 20°GH.El aumento de la dureza se logra agregando algunas sustancias al agua. Por ejemplo, el sulfato cálcico aumenta 1°GH de 100 litros de agua con el agregado de 3,07 gramos. El Carbonato cálcico aumenta 1° la dureza total, (GH), y 1° la dureza de carbonatos (KH) de 100 litros de agua, mediante el agregado de 1,8 gramos.La dureza de carbonatos (KH) está referida a la cantidad de iones de carbonato (CO2/3), y carbonato de Hidrógeno (HCO3). La dureza de carbonatos es importante porque impide que existan grandes oscilaciones en el valor del pH, y se mide en grados de dureza alemanes (°dKH). Para aumentar solamente la dureza de carbonatos, se agregarán al agua 3 gramos de bicarbonato sódico (NaHCO3), lo que aumentará 1°dKH en 100 litros de agua.Para conseguir un pH ácido, se deberá bajar la dureza de agua, pero con cuidado. Un KH inferior a 4°dKH, puede producir oscilaciones peligrosas en el pH.Cuando se produce una brusca caída de temperatura en el acuario, o cuando los peces son obligados a vivir con temperaturas por debajo de la necesidad de su especie, su organismo deja de producir anticuerpos y sus defensas epiteliales disminuyen sensiblemente, comenzando a ser mucho más vulnerables al ataque de bacterias y hongos.En algunos países existe legislación por la cual se definen normas que regulan la protección de los animales, mediante las cuales se exige que sean cuidados, alimentados, y alojados de acuerdo a los parámetros que exige cada especie, y se contemplen todas sus necesidades sanitarias.Tal vez no sea necesaria una ley que ejerza presiones sobre estos asuntos, pero seguramente, si cada uno de nosotros, los que por elección hemos decidido tener pececitos u otras mascotas, tomamos real conciencia de que estos temas son importantes, lograremos dar a nuestros animalitos una mejor calidad de vida.¿PLANTAS ARTIFICIALES? ¡CUIDADO!....Continuamente aparecen en el mercado plantas artificiales para peceras, y debemos reconocer que los fabricantes se esmeran en darles belleza y colorido, y que desde el punto de vista estético cumplen con el cometido de ser un buen adorno. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por la facilidad que representa este atajo para tener siempre bonitas las plantas de nuestra pecera. Lo que estamos colocando en nuestros acuarios son apenas algunos trozos de plástico, algunos bien simples, otros más sofisticados.A pesar de lo que he leído en algunos libros sobre acuarios, en los cuales algunos autores-inexplicablemente-, dicen que las plantas tienen solamente cometidos ornamentales, es bien cierto que la función menos importante de las plantas de un acuario sea el de otorgar belleza, porque si bien es trascendente la función decorativa, mas allá de eso, las plantas naturales tienen en un acuario cometidos vitales para la vida misma de nuestros peces, que -sin duda- ningún trocito de plástico más o menos bonito puede sustituir.Son bien sabidos los problemas que surgen de la descomposición de las proteínas presentes en los excrementos de los peces, en los restos de alimentos, etc, y su transformación, en lo que llamamos el ciclo del Nitrógeno, en Nitritos (NO2), Nitratos (NO3), Amonio (NH4), y Amoníaco (NH3), porque estos derivados del Nitrógeno son los contaminantes más comunes de las peceras, siendo algunos de ellos extremadamente tóxicos. (Amonio, Amoníaco).Un artículo de la Sra Diana Walstad, explica claramente, cómo una buena vegetación elimina los tóxicos derivados del Nitrógeno de una manera muchísimo más rápida y eficiente que la filtración biológica. Otro artículo muy interesante, publicado en esta misma página, de la Sra Rosario Arijón, me obligó, en cuanto lo leí, a repensar estos asuntos, y tratar de conseguir información al respecto: ella escribe: ........."tengo 120 peceras"........."hace tiempo que en mi cuarto de peces no existe sistema de filtrado"........Es muy fácil relacionar estos dos trabajos, ya que juntos pueden constituir toda una base teórica sobre eliminación de residuos tóxicos derivados del Nitrógeno solamente con la ayuda de nuestras plantas, y nos ayudará a tomar la rápida decisión de arrojar a la basura nuestras plantitas de plástico, y sin pérdida de tiempo comencemos a plantar en nuestras peceras, plantas naturales.Además de eliminar los tóxicos, las plantas producen antibióticos naturales que pueden eliminar la nocividad de algunas bacterias peligrosas, como la E. Coli, estafilococos, el Pseudomonas, y el Proteus. Una pecera con abundante vegetación proporciona un ambiente más sano para nuestros peces, en el cual será menos probable que se desencadene una epidemia.ALIMENTACIÓNOtro aspecto a tener en cuenta para una buena calidad de vida de nuestros peces es la alimentación. Debemos suministrar alimentos de buena calidad, y en la cantidad adecuada. Una alimentación excesiva daña la salud de los peces, pero además, contamina el agua. Los peces sobrealimentados desarrollan adiposidad en el hígado y en sus órganos sexuales, lo cual representa estadísticamente una de las principales causas de muerte, y de la imposibilidad de cumplir su función reproductiva. Es mejor alimentar 2, o 3 veces al día en pequeñas cantidades, que alimentar solamente una vez al día con una cantidad mayor, porque las pequeñas porciones de alimento serán digeridas con más facilidad y mejor aprovechadas, y en segundo término, porque caerán al fondo menos restos de comida.RECAMBIOS PARCIALES DE AGUAEs muy importante hacer un cambio de aproximadamente un 10 % del agua de nuestra pecera cada unos 10 días. De esta forma estaremos evitando una posible contaminación, o concentración excesiva de derivados del Nitrógeno. El agua de renovación deberá tener las mismas características de dureza, pH, y temperatura que la que estamos retirando, y, además, es muy importante que no contenga cloro. Al retirar ese 10% de agua vieja que vamos a sustituir, aprovecharemos para sifonear el fondo y retirar toda la suciedad que nos sea posible: restos de plantas, de alimentos, excrementos, etc.Por último debemos tener en cuenta la densidad de población en nuestro acuario, y jamás tener una población excesiva. Lo mejor son pocos peces y muchas plantas.Si tenemos en cuenta estas sencillas cuestiones, seguramente nuestros peces estarán sanos, se reproducirán, y pronto tendremos que comprar una nueva pecera para alojar a los nacidos en casa, o tendremos peces para regalar a familiares y amigos.En realidad, todo esto es bastante sencillo. Los peces, si son bien cuidados es muy dificil que enfermen, pues tienen un buen sistema inmunológico que los protege de las enfermedades. Si no los agredimos, haciéndolos vivir en acuarios que no reúnen las condiciones adecuadas, no enfermarán, y podrán vivir mucho tiempo. Será ud. el dueño y amigo de maravillosos ¡SUPERPECES!.Cuando comencé con este asunto de los peces ornamentales, me avergonzaba el pasar preguntando acerca de los problemas que se iban presentando en mi pecera; seguramente quería ocultar lo corto que era mi conocimiento, esconder la profundidad de mi ignorancia. En determinado momento, enfermó y terminó muriendo mi pececito más bonito, y el que con su gracia sin par, daba mayor colorido y alegría a mi pecera, y pronto comprendí que sin dudas, con mejores cuidados, ese animalito hubiera vivido muchísimo más tiempo. Por más que uno lea, y estudie, la mejor escuela es la vida misma, y nuestras experiencias. Este episodio de mi pececito que murió, me enseñó las dos cosas más trascendentes e importantes que he aprendido en el acuarismo: Ya no tengo vergúenza de preguntar, y si no entiendo pregunto 10 veces, hasta que entienda, y lo segundo, aprendí que el verdadero motivo para sentir vergúenza, está en permitir que mis peces mueran por mi culpa.Un par de pececitos de colores pueden ser la mejor de nuestras mascotas, solamente debemos estar plenamente concientes de que dependen totalmente de nosotros.Ya que somos responsables de su salud, su bienestar, y su vida, debemos saber que investigando, estudiando, preguntando, e informándonos, estaremos en situación de hacerlo cada vez mejor.BIBLIOGRAFÍA:
SE HAN CONSULTADO LAS SIGUIENTES OBRAS Y ARTÍCULOS:
El gran libro del acuario de agua dulce-Autora: Dra. Jutta Etscheidt - Ediciones Tikal Ud. y el acuarismo - Autor: S.S.Aries - Editorial Albatros El A B C del acuario tropical de agua dulce - Autor: Mario Mariani - Editorial De Vecchi Notas sobre enfermedades de los peces por Roberto Petracini
Cryptocorynes con garra charrúa por Rosario Arijón
Plantas versus filtración biológica por Diana Walstad
Artículos en esta categoría:
Por Washington Alanizyiyoalaniz@hotmail.com
El acuarismo es un apasionante hobby que afortunadamente se está haciendo cada vez más popular. Creo que es muy bueno que esto esté pasando, porque al ya conocido valor estético de los acuarios, pueden sumarse aspectos recreativos, y, fundamentalmente, didácticos. Un acuario bien cuidado, con peces sanos, constituye un espectáculo fascinante y emocionante, que permite a quien lo observa, olvidar, aunque sea momentáneamente, las diarias preocupaciones y despojarse de parte del stress, que en mayor o menor medida, todos sufrimos.Para lograr tener peces sanos, que logren reproducirse, y que vivan mucho tiempo, estamos obligados a informarnos, por lo menos en forma elemental, sobre temas como la química del agua, los tóxicos y enfermedades que pueden afectar a nuestros peces, la ecología, la etología, la biología, etc...El placer que nos proporcionará la oportunidad de observar con detenimiento este trozo de naturaleza llevado a nuestro hogar, la forma diferente de reproducirse de cada especie de peces, sus interesantes cortejos, y los mil detalles que descubriremos cada día en este misterioso mundo subacuático, traerán paz a nuestro espíritu y alegría a nuestros corazones, y nos dejarán, a nosotros y a nuestros hijos, interesantes enseñanzas.Teniendo en cuenta estas consideraciones, sería fantástico que existiera un gran acuario en cada escuela, desde el punto didáctico, en cada residencia de ancianos, consideranto el punto de vista recreativo, o en cada oficina, teniendo en cuenta su efecto anti-stress.QUÍMICA DEL AGUA, TEMPERATURA
Lamentablemente, mucha de la gente que decide instalar un acuario en su sala, solamente tiene en cuenta el aspecto decorativo, pero por falta de tiempo, u otras circunstancias, no se informa debidamente acerca de las necesidades específicas de la especie que coloca en su pecera. En estos casos, las consecuencias las sufren sus pobres peces, que enferman y mueren rápidamente. Bien cuidados, los peces son capaces de vivir mucho tiempo. Veamos algunos ejemplos:
Barbus semifasciatus .............................10 años
Rasbora einthoveni ..............................11 años
Barbus ticto ..............................13 años
Botia sidthimunki (locha enana) ........................15 años
Trichogaster leeri (gourami perlado) ...................10 años
Symphysodon discus (disco) ...................... 8-12 años
Pterophyllum scalare (pez ángel, o escalar) ..........8años Carassius ...............................12-18 años
Tetra enano, Tetra emperador ........................ 10-12años
Prácticamente, todas las especies que colocamos en nuestras peceras son exóticas, proveniendo de regiones del mundo muy diferentes y distantes entre sí, con diferentes suelos, y diversos climas y temperaturas. El tipo de suelo da al agua diferentes características, pues hay en el agua diferentes sales disueltas. De ahí es que por naturaleza y evolución, cada especie necesite agua con diferentes características y propiedades, como son los grados de dureza total (GH) de dureza de carbonatos (KH), de acidez (pH), y diferentes temperaturas.La dureza total (GH), está directamente relacionada con la cantidad de sales que contiene el agua, principalmente de Calcio y de Magnesio. El agua dura contiene mayor proporción de estas sales, y el agua blanda menos concentración. Los peces originarios de zonas con aguas blandas, y que son obligados a vivir en aguas duras, pueden formar cristales cálcicos en el riñon y debilitamiento. Posteriormente, éste órgano deja de funcionar, y los peces mueren.El pH es la relación de ácidos y bases en el agua. Los peces soportan solamente leves oscilaciones en el valor del pH, hecho que se explica fácilmente, si tenemos en cuenta que la alteración de una sola unidad entera en el valor del pH, modifica en magnitud de 10 la relación entre ácidos y bases, o sea que un agua con pH 6 contiene 10 veces más cantidad de iones de Hidrógeno (H+), que un agua con pH 7. VEAMOS LA SIGUIENTE FIGURA
Desde este punto de vista, la figura ilustra claramente que aguas con distinto pH, son muy diferentes, una de otra, y podremos comprender mejor la importancia que tiene este asunto para nuestros peces. Los peces que son obligados a vivir en aguas con un pH distinto al que necesitan, pierden vitalidad y defensas naturales, siendo fácilmente atacados por enfermedades, tienen muy reducida su expectativa de vida, y es difícil que logren reproducirse.En el siguiente cuadro veremos las necesidades de dureza, pH, y temperatura de algunas especies que es muy común tener en nuestros acuarios:
PECES DUREZA pH TEMPERATURA
Barbo de sumatra 5-10 GH 6,5-7 23-26º
Banderita (Cebrita) 5-15GH 7 18-25º
Carassius 10-20GH 7 16
Betta 5-10GH 6,5-7 25-29º
Escalar 5-15GH 6,5-6 25-29ª
Lebistes (Guppy) 10-20GH 7-7,5 19-26º
Molly 10-20GH 7-7,5 22-26º
Neón 2-8GH 6-6,5 22-26ª
Espadas, Platys 10-20GH 7-8 22-26º
Para disminuir la dureza total del agua para la cría de peces de agua blanda, se mezcla el agua corriente o de cañería con agua más blanda de manantial, de lluvia, o con agua filtrada por ósmosis. Para calcular las proporciones de cada agua con el propósito de producir el agua que queremos, se utiliza la cruz de mezcla. Se escriben las durezas de cada agua original una debajo de la otra, y la dureza requerida en el centro. Luego se restan las cifras, y nos da la cantidad de litros de cada agua.EJEMPLO:
Partiendo, entonces con un agua de dureza de 20° GH, para llegar a tener agua con dureza 8° GH, necesitamos 12 litros de agua con 4°GH, y 4 litros de agua de dureza 20°GH.El aumento de la dureza se logra agregando algunas sustancias al agua. Por ejemplo, el sulfato cálcico aumenta 1°GH de 100 litros de agua con el agregado de 3,07 gramos. El Carbonato cálcico aumenta 1° la dureza total, (GH), y 1° la dureza de carbonatos (KH) de 100 litros de agua, mediante el agregado de 1,8 gramos.La dureza de carbonatos (KH) está referida a la cantidad de iones de carbonato (CO2/3), y carbonato de Hidrógeno (HCO3). La dureza de carbonatos es importante porque impide que existan grandes oscilaciones en el valor del pH, y se mide en grados de dureza alemanes (°dKH). Para aumentar solamente la dureza de carbonatos, se agregarán al agua 3 gramos de bicarbonato sódico (NaHCO3), lo que aumentará 1°dKH en 100 litros de agua.Para conseguir un pH ácido, se deberá bajar la dureza de agua, pero con cuidado. Un KH inferior a 4°dKH, puede producir oscilaciones peligrosas en el pH.Cuando se produce una brusca caída de temperatura en el acuario, o cuando los peces son obligados a vivir con temperaturas por debajo de la necesidad de su especie, su organismo deja de producir anticuerpos y sus defensas epiteliales disminuyen sensiblemente, comenzando a ser mucho más vulnerables al ataque de bacterias y hongos.En algunos países existe legislación por la cual se definen normas que regulan la protección de los animales, mediante las cuales se exige que sean cuidados, alimentados, y alojados de acuerdo a los parámetros que exige cada especie, y se contemplen todas sus necesidades sanitarias.Tal vez no sea necesaria una ley que ejerza presiones sobre estos asuntos, pero seguramente, si cada uno de nosotros, los que por elección hemos decidido tener pececitos u otras mascotas, tomamos real conciencia de que estos temas son importantes, lograremos dar a nuestros animalitos una mejor calidad de vida.¿PLANTAS ARTIFICIALES? ¡CUIDADO!....Continuamente aparecen en el mercado plantas artificiales para peceras, y debemos reconocer que los fabricantes se esmeran en darles belleza y colorido, y que desde el punto de vista estético cumplen con el cometido de ser un buen adorno. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por la facilidad que representa este atajo para tener siempre bonitas las plantas de nuestra pecera. Lo que estamos colocando en nuestros acuarios son apenas algunos trozos de plástico, algunos bien simples, otros más sofisticados.A pesar de lo que he leído en algunos libros sobre acuarios, en los cuales algunos autores-inexplicablemente-, dicen que las plantas tienen solamente cometidos ornamentales, es bien cierto que la función menos importante de las plantas de un acuario sea el de otorgar belleza, porque si bien es trascendente la función decorativa, mas allá de eso, las plantas naturales tienen en un acuario cometidos vitales para la vida misma de nuestros peces, que -sin duda- ningún trocito de plástico más o menos bonito puede sustituir.Son bien sabidos los problemas que surgen de la descomposición de las proteínas presentes en los excrementos de los peces, en los restos de alimentos, etc, y su transformación, en lo que llamamos el ciclo del Nitrógeno, en Nitritos (NO2), Nitratos (NO3), Amonio (NH4), y Amoníaco (NH3), porque estos derivados del Nitrógeno son los contaminantes más comunes de las peceras, siendo algunos de ellos extremadamente tóxicos. (Amonio, Amoníaco).Un artículo de la Sra Diana Walstad, explica claramente, cómo una buena vegetación elimina los tóxicos derivados del Nitrógeno de una manera muchísimo más rápida y eficiente que la filtración biológica. Otro artículo muy interesante, publicado en esta misma página, de la Sra Rosario Arijón, me obligó, en cuanto lo leí, a repensar estos asuntos, y tratar de conseguir información al respecto: ella escribe: ........."tengo 120 peceras"........."hace tiempo que en mi cuarto de peces no existe sistema de filtrado"........Es muy fácil relacionar estos dos trabajos, ya que juntos pueden constituir toda una base teórica sobre eliminación de residuos tóxicos derivados del Nitrógeno solamente con la ayuda de nuestras plantas, y nos ayudará a tomar la rápida decisión de arrojar a la basura nuestras plantitas de plástico, y sin pérdida de tiempo comencemos a plantar en nuestras peceras, plantas naturales.Además de eliminar los tóxicos, las plantas producen antibióticos naturales que pueden eliminar la nocividad de algunas bacterias peligrosas, como la E. Coli, estafilococos, el Pseudomonas, y el Proteus. Una pecera con abundante vegetación proporciona un ambiente más sano para nuestros peces, en el cual será menos probable que se desencadene una epidemia.ALIMENTACIÓNOtro aspecto a tener en cuenta para una buena calidad de vida de nuestros peces es la alimentación. Debemos suministrar alimentos de buena calidad, y en la cantidad adecuada. Una alimentación excesiva daña la salud de los peces, pero además, contamina el agua. Los peces sobrealimentados desarrollan adiposidad en el hígado y en sus órganos sexuales, lo cual representa estadísticamente una de las principales causas de muerte, y de la imposibilidad de cumplir su función reproductiva. Es mejor alimentar 2, o 3 veces al día en pequeñas cantidades, que alimentar solamente una vez al día con una cantidad mayor, porque las pequeñas porciones de alimento serán digeridas con más facilidad y mejor aprovechadas, y en segundo término, porque caerán al fondo menos restos de comida.RECAMBIOS PARCIALES DE AGUAEs muy importante hacer un cambio de aproximadamente un 10 % del agua de nuestra pecera cada unos 10 días. De esta forma estaremos evitando una posible contaminación, o concentración excesiva de derivados del Nitrógeno. El agua de renovación deberá tener las mismas características de dureza, pH, y temperatura que la que estamos retirando, y, además, es muy importante que no contenga cloro. Al retirar ese 10% de agua vieja que vamos a sustituir, aprovecharemos para sifonear el fondo y retirar toda la suciedad que nos sea posible: restos de plantas, de alimentos, excrementos, etc.Por último debemos tener en cuenta la densidad de población en nuestro acuario, y jamás tener una población excesiva. Lo mejor son pocos peces y muchas plantas.Si tenemos en cuenta estas sencillas cuestiones, seguramente nuestros peces estarán sanos, se reproducirán, y pronto tendremos que comprar una nueva pecera para alojar a los nacidos en casa, o tendremos peces para regalar a familiares y amigos.En realidad, todo esto es bastante sencillo. Los peces, si son bien cuidados es muy dificil que enfermen, pues tienen un buen sistema inmunológico que los protege de las enfermedades. Si no los agredimos, haciéndolos vivir en acuarios que no reúnen las condiciones adecuadas, no enfermarán, y podrán vivir mucho tiempo. Será ud. el dueño y amigo de maravillosos ¡SUPERPECES!.Cuando comencé con este asunto de los peces ornamentales, me avergonzaba el pasar preguntando acerca de los problemas que se iban presentando en mi pecera; seguramente quería ocultar lo corto que era mi conocimiento, esconder la profundidad de mi ignorancia. En determinado momento, enfermó y terminó muriendo mi pececito más bonito, y el que con su gracia sin par, daba mayor colorido y alegría a mi pecera, y pronto comprendí que sin dudas, con mejores cuidados, ese animalito hubiera vivido muchísimo más tiempo. Por más que uno lea, y estudie, la mejor escuela es la vida misma, y nuestras experiencias. Este episodio de mi pececito que murió, me enseñó las dos cosas más trascendentes e importantes que he aprendido en el acuarismo: Ya no tengo vergúenza de preguntar, y si no entiendo pregunto 10 veces, hasta que entienda, y lo segundo, aprendí que el verdadero motivo para sentir vergúenza, está en permitir que mis peces mueran por mi culpa.Un par de pececitos de colores pueden ser la mejor de nuestras mascotas, solamente debemos estar plenamente concientes de que dependen totalmente de nosotros.Ya que somos responsables de su salud, su bienestar, y su vida, debemos saber que investigando, estudiando, preguntando, e informándonos, estaremos en situación de hacerlo cada vez mejor.BIBLIOGRAFÍA:
SE HAN CONSULTADO LAS SIGUIENTES OBRAS Y ARTÍCULOS:
El gran libro del acuario de agua dulce-Autora: Dra. Jutta Etscheidt - Ediciones Tikal Ud. y el acuarismo - Autor: S.S.Aries - Editorial Albatros El A B C del acuario tropical de agua dulce - Autor: Mario Mariani - Editorial De Vecchi Notas sobre enfermedades de los peces por Roberto Petracini
Cryptocorynes con garra charrúa por Rosario Arijón
Plantas versus filtración biológica por Diana Walstad
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